Турция 3*** - отдых запрещен!

  • Размер шрифта:

Верить туристическим каталогам и рекламным слоганам, обещающим рай отпускникам, после последних скандалов с банкротством турфирм - себе дороже. Куда более правдивы отзывы побывавших на популярных курортах соотечественников. Портал www.interfax.by предлагает вашему вниманию впечатления об отдыхе в Tурции нашего коллеги. Вам судить, стоит ли отправляться по стопам журналиста или выбрать совсем другое направление.

Сразу "предупредю" - в Турции я был впервые и многие, вероятно, обыденные в глазах опытных "туркотуристов" факты и события, мне показались в диковинку с новинкой пополам, и вызывали изумление в обоих полюсах эмоций.

Первое впечатление

Первый сюрприз случился, когда выяснилось, что из всего автобуса в зарезервированный мной отель едем только мы вдвоем с дочкой (водитель не в счет). Соответственно, доставили нас последними после 2.5 часов катания по задворкам Кушадас и расселения остальных пассажиров. Не знаю, связано ли время нахождения в пути с уровнем гостиницы, но то, что предстало нашим глазам в трехзвездочной "Solara", повергло в легкий шок. Пошарпанная двух-трехэтажная полоса бунгало с аскетичными номерами а ля Румыния 2* с каменным полом и крошечными кроватями (на вылизанных фотошопом картинках в Минске все это смотрелось чуток иначе - празднично и обнадеживающе).

Неухоженный и неогороженный от дороги пляж метров 20 в ширину и 3 в глубину без душа, с поголовно занятыми полумертвыми лежаками (хотя море, чего греха таить, потрясающее! а какие волны в мини-штормы!..).

Однообразный обед, на который мы сразу попали, припозднившись к началу минут на 20, оказался безнадежно лишенным европейских блюд. Мы смогли взять лишь арбуз и свежие овощи на подбитых в неведомо каких боях тарелках. Попытка получить в баре вино стала первой и последней - что-то забродившее уксуснокислое с "нефтяной пленкой" сверху перекочевало под пальму из граненого стакана (не преувеличиваю - даже ностальгия по школьным годам пробила), едва оросив рот. И все это в окружении как нам показалось сплошь полнеющих и курящих (в том числе и женщин) отдыхающих, ни один из которых не был носителем "великого и могучего". Неудивительно, что нам, живописно представившим впереди полмесяца волшебного отдыха, отчетливо захотелось домой.

Отступление: к вопросу о длительности курортного отдыха. Я в очередной раз получил подтверждение того, что неделя для отпуска - это мало, 10 дней - в самый раз (вроде праздно, но насыщенно), а две недели - уже перебор ("к одиннадцати туз"). С одной стороны - устаешь сам, с другой - весьма четко начинаешь ощущать, что и страна от тебя устала. Ровно на 10-й день у нас подряд пропали последние 100$, полотенце с пляжа, детский матрац и испортилась погода. А назавтра для демонстрации признаков усталости от отдыха едва оклемавшийся после ОРЗ организм стал нервно реагировать на бесконечное перченое-жирное-сладкое во главе с постоянно удивляемой резкой сменой блюд поджелудочной (только что были жареные баклажаны и вдруг поверх арбузик).

В ожидании гида

Однако, приезд. Связавшись с агентством в Минске, мы попросили как-то улучшить наше унылое положение, переведя в отель выше уровнем или позвезданутее. В ответ нам пообещали подмогу в лице отельного гида, который должен был подойти к нам и рассказать, сколько придется доплатить за желаемые барские "излишества". Время шло к ужину (то-то мы насмеялись, нося чай с одного конца отеля в другой, где давали сладкое без "запивона"), а гид все не появлялся. SMS-ки с отчизны с вопросом пришел ли гид становились все реже, из чего мы сделали вывод, что ночевать придется здесь.

Посмотрели в номере ТВ. Из "наших" каналов - религиозный на русском языке и Russia Today, благополучно подхвативший федеральную эстафету пророссийско-антигрузинской пропаганды, но на английском. Как аудиофон телек тоже не "прокатил" - музыкальные каналы оказались загруженными местным колоритом почище наших 75-процентных радио в ночное время.

Обещанный гид появился, но лишь к полудню следующего дня в названное нам еще в автобусе время для консультаций. Не слишком азиатская внешность, хороший русский и легкая необязательность привели меня к закономерному вопросу, ответ на который, судя по кислой мине, давался в миллионный раз: "Мама русская".

Озвученная гидом после звонка в отель сумма доплаты за переезд в 4* составила 600$ и показалась мне неприемлемой в свете многочисленных кредитов, оставшихся на родине. Зато названия других трехзвездочных отелей-альтернатив, предложенных турфирмой для переезда, вызвали возмущение уже у гида: "Я вас туда не повезу. Там капец. "Солара" еще нормальное место в этом районе", - отрезал он. Кушадасы, пояснил наш несостоявшийся спаситель, традиционное место отдыха турков и болгар - за хорошим уровнем обслуживания надо ехать в Анталью (Кушадасы мы выбирали из климатических соображений: ребенок - аллергик-бронхитик). Более того, турки, по его мнению, к аккуратности не слишком склонны и "разваливают" местные отели с незавидной быстротой, так что в увиденном нами ничего диковинного нет.

В памяти услужливо всплыло содержание накануне прочитанной в российском бизнес-журнале колонки Е.Чичваркина как раз на тему Турции. Зарекшись давно ездить сюда, он, тем не менее, согласился провести выходные на люксовой турецкой вилле с заоблачным многотысячным ценником за сутки. Евгений, когда-то давно начинавший свой бизнес-путь с торговли джинсами на рынке, наверняка не понаслышке сокрушался в статье по поводу отношения к русским, которое, по его мнению, мало изменилось с девяностых, когда челноки, закупив шмотья, прихватывали с собой из гостиниц туалетную бумагу да плафоны от светильников. Но дело-то, как оказывается, не только в русских. А Турцией глава "Евросети" разочаровался снова, получив на обед замерзшую курицу и отдельный счет за внезапно сломавшийся под женой копеечный стул.

Жизнь с видом на бассейн

Потеряв надежду на смену отеля, я попросил гида помочь хотя бы со сменой номера, поскольку наш находился ровно напротив (отдадим должное) новенькой водной горки с небольшим бассейном, где, не прекращаясь ни на минуту, стоял визг во всем диапазоне частот, воспринимаемым ухом. Взамен нам предложили единственный освобождающийся вариант напротив бассейна побольше, соседствующего с баром, музыка из которого все равно бы не дала вздремнуть нам днем. В итоге, как вы понимаете, мы не только остались в том же отеле, но и в своем номере, благо у горки под окном было одно неоценимое преимущество - там можно было оставить дочку на пару часов, ни о чем не беспокоясь.

К сожалению, это удовольствие для меня и ребенка через пару дней закончилось. Сперва предпочитающие "лягушатник" морю местные дети стали посмеиваться над именем моей общительной Маши, затем негашеная и обоняемая издалека хлорка стала щипать глаза, а на 3-й день и вовсе была нами определена в разряд аллергенов - у ребенка начался насморк. Версию, что мое чадо просто перекупалось, мне по понятным причинам не хотелось принимать.

Люди и звезды

Что касается гида, то увидеть его во второй раз нам не было суждено. Застать русскотурка в назначенное для встреч время не удавалось, а на SMS-намеки по поводу желания купить поездку куда-либо мы получали неизменное "сегодня не могу" или вариацию на тему "приболел". Видимо, наша малая численность не вызывала у товарища коммерческого интереса. Во второй половине отдыха (тогда мы уже плюнули на экскурсии) он напомнил о себе косвенно через минчанку, которая, встретив наконец русскоговорящих, пожаловалась на то, что несмотря на отъезд завтра рано утром, она не попала в список отъезжающих. Гида, который оказался нашим старым знакомым, это обстоятельство, похоже, не смущало, явиться в отель он не пожелал, а в ответ на звонок с вопросом "Я улечу отсюда вообще?", шутя, предложил остаться навсегда. Та же ситуация повторилась и с нами при отъезде домой, только в этот раз у гида... был отключен телефон!

Занятную историю о нашей "соляре" рассказал мне владелец соседнего ресторанчика. Его сын, активно ухаживавший за дочкой москвичей, с которыми мы подружились на отдыхе, пригласил нас всех отведать жареной рыбы (за наш, правда, счет), название которой я не решусь корректно воспроизвести. Пару лет назад ныне всевключающий 3*-отель имел на одну звезду меньше (кстати, в Интернете "единодушия" в оценке "звездности" Solara нет - где-то написано 2*, где-то 3*) и брал за кормежку отдельную плату. Будучи в то время работницей в приютившем нас на вечер ресторанчике, эмигрировавшая экзальтированная казашка, с которой нам также довелось здесь познакомиться, ходила по пляжу и призывала жителей отеля отобедать вкуснее и дешевле в соседнем заведении. Ее инициатива привела сперва к значительному росту продаж ресторана. Однако потом, начавший недополучать деньги отель перешел на схему "все включено", и таким образом едва не обанкротил смежный с ним общепит, ходить в который стало не так выгодно.

Еще один участник наших посиделок - дочка владельца ресторана - также работала в устаканившемся теперь семейном бизнесе. Обаятельная турчанка, часто видевшая старшего брата с юной москвичкой, похоже, была в восторге от избранницы не меньше самого ловеласа. Мы даже стали свидетелями демонстрации эдакого культа светлой кожи и голубых глаз (символ, кстати, сулящий тут удачу и вмуровываемый повсеместно в пол), когда она в порыве восторженного любопытства стала ощупывать кожу и волосы представительницы первопрестольной. Мне, правда, этого не понять - я (в плане вкуса к противоположному полу) скорее поклонник Востока с Азией. Представьте картину - стройная, темноволосая, черноглазая, юная турчанка (огонь, а не девушка! правда, потом под впечатлением она перекрасилась) и ширококостная светлокожая меланхоличная русская со следами подгорания в "Сочах" и любви местных комаров.

Последние, кстати, отличаются тут странным черным "наполнителем", украшающим то там, то сям беленые известью стены номера. То ли кровь от жары у комариков в брюшке быстро портится, то ли местная порода такая деликатная: жужжат хоть и громко, но кусают нечувствительно, а раздавишь - вместо яркого алого пятна - сероватая грязька. Сервис, однако.

Возвращаясь к теме женщин: красивых, скажем прямо, мало. Много полных и курящих, хотя встречаются миловидные и стройные славянского типа. Обычно никакой косметики на лице, некоторые в неоскверняющих глаз и воду костюмах. Смотрится фантасмагорично (или фантомасгорично) - стоит в волнах, например, женщина, одетая с головы до пят, а на голове "косынка" и полный комплект для подводного плавания - маска с трубкой. Наверняка, и ласты имеются. Или все то же самое, только с плавательным кругом на талии и надувными подушками на руках...

Интернет на халяву

Был в понравившемся нам ресторанчике и бесплатный Wi-Fi, которым я с беззастенчиво пользовался каждый день на своем Asus Eee-PC, боясь за излишнее скапливание неотвеченной почты. Интернет-кафе имелось и в близлежащем поселке Гюзельчамли за лиру в час (4 компьютера с небольшими мониторами, и столько же огромных телевизоров с приставкой типа Sega), но ходить по жаре полтора километра совершенно не хотелось.

Посему, получив единожды пароль к Wi-Fi как посетитель выпивший кофе за 2 доллара, я в последующие дни "ловил волну" на халяву у берега с волнами настоящими, не заходя в кафе. В Турции, кстати, блокируются десятки интернет-сайтов, в том числе и YouTube - за размещение материалов, оскорбляющих почитаемого здесь за отца всех турков Мустафа Кемаля Ататюрка - первого президента, изображаемого на всех деньгах, чьим именем названы сотни, если не тысячи, улиц и площадей...

Бабло и тепло

(Не)Кстати о деньгах. Почти родная американская валюта, к которой на местном рынке относились с плохо скрываемым невежеством (то в руки брать боятся, то норовят в мою пользу по курсу евро сдачу выдать), творила чудеса с результатами уборки номера. Оставив "зеленый" на подушке для румсервиса, можно было к обеду ожидать выложенных на кровати лебедей из полотенец, "удобренных" пахучими в цвет дензнаков листиками и свежесорванным бутоном чего-то красного. Оставленная турецкая лира, несмотря на разницу с баксом всего в 10 "копеек" по обменному курсу на ресепшине, на уровень уборки никак не влияла. Зато, видимо, негативно влияла на рвение, поскольку после пары дней "чаевых" лир киперы, увидев меня в дверях номера, торжествующе стали спрашивать с утвердительной интонацией: "Tomorrow?!", и ретироваться, не дожидаясь ответа.

Продолжая тему "бабла и зла", не могу не сказать об экономичности турков, не только всюду использующих энергосберегающие лампы, но и тотально устанавливающих на тянущиеся нескончаемыми линиями однотипные коттеджи "солнечные батареи", подогревающие воду. Еще из самолета мы удивлялись бесчисленным "солнечным зайчикам" с Земли, источники которых мы определили только по дороге в автобусе.

Один из отдыхавших с нами астраханцев, оказавшийся как раз специалистом по  отоплению, в первый же день посетил хозяйственный магазин, продающий среди прочего эти нагреватели, а после даже слазал на крышу гостиницы, чтоб посмотреть нехитрый агрегат в действии. Разобравшись с конструкцией, эксперт озвучил нашей немногочисленной русской диаспоре вердикт, что КПД можно еще существенно повысить, установив внутри медные трубки. Воодушевленный, он уехал внедрять новинку в родной город, могущий соперничать с курортами Турции по числу солнечных дней, оставив нам на долгую память ОРЗ, которое астраханец подхватил, принимая холодный душ, игнорируя плоды местных достижений прогресса так его восхитивших.

Между тем, мы все теснее общались с москвичами и запланировали с ними поездку на арендованной машине в Эфес, благо от Кушадасы это близко. Официальная автобусная экскурсия на двоих должна была нам с дочкой обойтись в 70 баксов и десяток SMS-ок  гиду, а аренда машины на сутки оценивалась в 75 лир (63$), то есть, грубо, по 30$ с носа. При этом даже не требуется кредитка для блокирования страховой суммы на карточке.

Чудеса Турции своими глазами

В 8 вечера следующего дня мы уже ехали из сервиса "домой" с вовсю старающимся кондиционером и полным баком на новеньком Пежо 207, который нам сдал удивительно типично-скандинавской внешности турок. Вечером, засев за Google Maps мы без труда спланировали несложный маршрут в Эфес и Измир, заодно с сожалением оценив утопичность идеи добраться до остатков Трои, находящихся на территории современной Турции в районе пролива Дарданеллы. Утром, несмотря на подготовку, мы первым делом промахнулись с направлением, но, быстро разобравшись, развернулись и за какой-то час добрались по специальным "историческим" дорожным знакам коричневого цвета до Эфеса.

Рассказывать о многокилометровой археологической зоне, оставшейся от второго по значению и размеру города в Римской империи занятие, поверьте, бессмысленное. Это надо видеть своими глазами! Гигантских размеров театр для гладиаторских боев, библиотека Цельса, храм Адриана, публичный туалет с фонтаном посредине, и, конечно, малочисленные остатки одного из семи чудес света - храма Артемиды...

Несколько раз мы присоединялись к русским экскурсиям, но терпение дослушивать до конца находилось не всегда. Экскурсанты мы оказались подготовленные - с вечера начитались Википедии, а по дороге отрывки из нее я повторно зачитывал с ноутбука.

По крутому серпантину поодаль развалин мы заехали и в Дом девы Марии, где согласно легенде по завету Христа ее поселил апостол Иоанн года через 4 после распятия. Хотя большинство теологов полагают, что мать Христа умерла и похоронена в Иерусалиме, в XIX веке точное местонахождение дома, где она провела последние годы жизни, открылось немецкой монахине, инвалида с детства, никогда не покидавшей пределов Германии. После видения у нее обнаружились стигматы, что привлекло внимание священнослужителей. А в 1967 году  римский папа Павел VI посетил эти места и тоже подтвердил, что здесь жила Дева Мария. Сейчас на месте ее жилища находится крошечная церковь - место паломничества христиан - с источниками, вода из которых считается целебной и улаживающей вопросы богатства, здоровья, любви (в зависимости от краника). Там же расположена стена желаний, где каждый может загадать свое, закрепив матерчатый узелок (почему-то в основном из гигиенических салфеток) на специально установленных решетках.

Утомившись от ходьбы и нещадно припекающего темя солнца, мы заехали подкрепиться перед Измиром в небольшой городок Сельчук, в окрестностях которого расположен Эфес. Пейзаж в основном одно-двухэтажный - изредка на склонах встречаются недостроенные высотки с окнами и отделкой лишь у нижних этажей. В Сельчуке находится один из крупнейших археологических музеев Турции, хотя и не очень богатых. Так как раскопки Эфеса начинали английские инженеры-железнодорожники, они отправляли все находки в Британский музей. Аналогично поступали и австрийские археологи, пополнившие, в свою очередь, коллекцию Венского исторического музея. И только после обретения Турцией независимости в 20-ых годах прошлого века (помните Ататюрка?) был создан музей в Сельчуке. Входной билет в него стоит вполне демократично - около 3-4 у.е. А вот 15$ в пересчете с каждого за обед в небольшом ресторанчике и по лире за WC не оправдали наших надеж на экономию. Зато платная дорога на Измир, которую мы предпочли халяве, вылилась всего в 4 лиры и некоторую экономию бензина, благодаря высокой скорости движения.

Измир - третий по значимости город Турции встретил нас бесконечным приземисто застроенным проспектом с бесчисленными супермаркетами, разнокалиберными магазинчиками и автосалонами всех возможных марок (кстати, в Турции нам регулярно встречались и российские Лады разных моделей). Родина Гомера (бывшая Смирна), один из древнейших городов мира, ведущий свое летоисчисление с незапамятных времен античной цивилизации и отвоеванный Ататюрком у Греции, к сожалению, не может похвастаться обилием исторических памятников. Среди архитектурных шедевров Измира следует отметить некогда подпиравшие портик огромного римского форума 13 колонн, между которых расположились разбитые статуи античных богов, чудо инженерной мысли римлян - акведуки, большие мечети XVI-XVII веков Хисар и Шадирван, а также знаменитые караван-сараи.

Наше внимание также привлекла изящная 25-метровая Часовая башня на центральной площади Конак (кстати, мы так и не поняли, почему на полпути Измир на дорожных указателях вдруг переименовался в Конак; ответа нет и в путеводителе).

Благодаря машине, хоть местами и глохнувшей даже на первой передаче от нашей тяжести и крутости узких улочек на холме Пагос, мы добрались до развалин византийской крепости Кадифекале. По пути после нескольких попыток узнать дорогу обнаружилась полная бесполезность здесь познаний в английском языке. Лишь упоминание названия крепости позволяло получить от крайне любезного местного населения, жестикулирующего с итальянским усердием, указания направления, сопровождающиеся забавными наставлениями а ля "дурдум-дурдюс". Со стен крепости, где нас после плутания встретили дети, зарабатывающие пару лир немыми экскурсиями-сопровождениями, открывается потрясающий вид на утопающий в зелени пальм Измир, окружающие его бескрайнее море и горы, на "народно-промысловый" базар и гигантских размеров флаг Турции, развивающийся в 40 метрах от земли.

На обратном пути наивных туристов, уверенных в дешевизне горючего в нежалующейся на отсутствие топливно-энергетических ресурсов Турции, ждал неприятный сюрприз. Каждый литр "сожженного" нами в изрядном объеме 95-го бензина (был еще некий 50-й, а про 92-й на заправке не слышали) обошелся нам в 2.8 лиры (около 2.4$), сократив и без того унылое содержимое наших кошельков.

Наши следующие экскурсии мы уже решили совершать поближе к "дому". Ненадолго заглянув в Кушадасы (благо, всего 30 минут на "маршрутке" за 5 лир), побродив по его набережным и базарам, мы решили вернуться к нашему поселку Гюзельчамли (переводится как "красивые сосны"), который славен несколькими солидными достопримечательностями. Одна из них известна как пещера Зевса (оказывается, не только Греческий Крит, но и юго-запад Турции претендует на участие в бытии бога-громовержца). Пещера прячется в гуще оливковых деревьев, среди которых проложена небольшая тропинка, упирающаяся в отвесную скалу. Внутри нее находится грот с глубоким естественным бассейном с искристо-прозрачной ледяной минеральной водой, купаться в которой я не рискнул. По словам местных жителей, вода имеет низкую температуру лишь летом, а зимой наоборот становится горячей. Как гласит миф, бог купался в этом бассейне с самыми красивыми девушками соседней деревни, укрываясь от ревнивой мадам Зевс - Геры. Другая легенда, уже посовременней, наделяет малозаметный боковой отвод пещеры свойствами "секретного" прохода чуть ли не до Антальи. А все попытки глубоко исследовать подводный лаз, по словам уже привычных к бодрящей температуре здешних жителей, приводили к гибели смельчаков.

Есть около пещеры и знакомая нам по Эфесу "стена желаний", которую заменяет дерево, густо обвязанное ленточками.

Купальня Зевса расположена недалеко от входа (платного) в еще одну достопримечательность - Национальный парк полуострова Дилек. В нем среди, как говорится, девственных лесов встречаются более 800 разновидностей растений, 250 видов птиц, большое число наземных и подводных обитателей. Из млекопитающих кроме людей, несмотря на рабочий день в большом количестве приехавших на машинах и заполнивших пляжи Эгейского побережья, мы встретили семью диких кабанчиков. Клыкастые несъедобные для мусульман хрюшки ничуть не были смущены присутствием Человека и его "железных коней" и, почавкивая, копались в песке. Забавно, но большим числом пикников на территории Парк слегка напомнил мне Минское море летом в выходной день ;)

Интересно, что в отличие от однотипных местных песочно-галечных пляжей, здешние радовали разнообразием: один - полностью песочный, другой - целиком галечный, в третьем нет постепенного входа - сразу начинается глубина...

На территории заповедника также находятся два античных города: Тебаи и Панонион, скрытые горами, а также прекрасно сохранившийся монастырь и замок Филикли.

Нашим гидом и перевозчиком по местным достопримечательностям любезно выступил не теряющий надежды уже упоминавшийся поклонник дочки москвичей - Мимин. В завершении прогулки по Национальному парку в ресторанчике своего отца он напоил нас настоящим кофе по-турецки и, перевернув чашки в блюдце, предложил погадать всем желающим. Я, хоть и маловер со стажем, но за компанию согласился. И не зря!  По словам кофейного прорицателя, после Турции в России (мы так и не смогли четко объяснить разницу в нашем происхождении) меня ждали какие-то проблемы, которые я буду спешно-успешно решать. Затем мне были обещаны большая любовь (на стенках чашки явственно обозначились сердечко и человеческая фигурка), а также смена работы и возврат в Турцию. Что ж, спасибо, поживем - увидим!

Кирилл Волошин, TUT.BY

http://www.interfax.by/article/27133




RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

МИР В СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ

  • Размер шрифта:
Как фея из восточной сказки, юная танцовщица кружится в танце легендарной царицы Муножат. Затем предстает как автор многочисленных живописных работ, на которых оживают улочки старого Ташкента, а натюрморты с восточными яствами будто источают тончайший аромат. Она никогда не разделяла танец и живопись, стараясь, чтобы один вид искусства дополнял другой. Ее кредо - дарить людям тепло и радость. Очень неординарным назвал творчество Екатерины Ивановой председатель молодежного объединения Академии художеств Узбекистана Дамир Уразаев. В канун Дня независимости республики ее персональная выставка "Жемчужина Востока", уже одиннадцатая по счету, открылась в Государственном музее истории Темуридов. Чтобы в двадцать с небольшим удостоиться звания художника-личности, нашедшего свой путь в искусстве, это надо доказать работой. Творчество Кати разносторонне и многопланово. Пейзажи, натюрморты, философские притчи, быт, этнография. И, конечно, портреты людей. - Удивительно, сколько в этой юной и хрупкой девушке с самой обычной русской фамилией, родившейся и выросшей в Узбекистане, искренней любви к своей Родине и понимания Востока, они глубже помогают раскрыться ее творчеству - искреннему и лиричному. Такому, как характер самой девушки, - сказал Д.Уразаев. Катя - постоянная участница международных, республиканских выставок и конкурсов, которые проводит Академия художеств. В прошлом году она стала самым молодым членом живописной секции Творческого объединения художников республики, заняла первое место в городском конкурсе на соискание Государственной премии имени Зульфии. Сегодня работы молодой художницы украшают частные коллекции во многих странах мира. Тяга к искусству проявилась у девушки в раннем детстве. Бабушка-литератор ввела ее в волшебный мир книги, а мама поддерживала начинания дочери. В детской школе искусств № 3 Катя занималась сразу на двух отделениях - изобразительного искусства и хореографии. Не бросила танец и когда поступила в Республиканский художественный колледж - сложившийся тандем служил дополнительным источником вдохновения. - Мне хочется дарить людям радость, - говорит она. - Жизнь многогранна, и чем больше в ней будет ярких сторон, тем больше можно успеть сделать. Сегодня в нашей стране очень много делается для молодежи. Мне оказали честь провести выставку в одном из крупнейших музеев страны. Конечно, это накладывает огромную ответственность, заставляя не останавливаться на достигнутом, а стремиться двигаться дальше. Она торопится жить, творить. Будучи студенткой Национального института художеств и дизайна имени К.Бехзода, продолжает заниматься танцевальным искусством в Доме культуры "Гульшан" у хореографа национального классического танца Рахимы Юсуповой. Уже пять лет преподает одаренным ребятишкам основы живописи. "Нет больше счастья, чем видеть, как улыбаются и радуются дети", - говорит она. …На картине изображена ладошка, а на ней желуди. "Да не оскудеет рука дающего" - назвала ее художница и пояснила: "Как дуб, отдавая частицу себя, дает продолжение новой жизни, так и люди - чем больше они меняют жизнь окружающих, тем больше ростки позитивного, которым мы обогащаем друг друга и нашу жизнь". Как мы относимся к людям, так они будут относиться к нам - изречение, ставшее для молодой художницы жизненным кредо. Она убеждена в исцеляющей силе искусства, в его огромном воздействии на человеческую душу. Потому что оно давно стало неотъемлемой частью ее жизни. Ирина Рибар. http://www.pv.uz/?inc=6&news=4932



RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Остров храма

  • Размер шрифта:
New Page 2

Остров храма На небольшом островке Миядзима во Внутреннем Японском море людям многое нельзя. Но японцы сами хотят, чтобы красота там сохранялась в первозданном виде и в полном единении с природой. Там находится Ицукусима — один из древнейших синтоистских храмов, которому 1400 лет.

В одноименном городке на Миядзиме (переводится как "остров храма") людям даже запрещено умирать и рождаться — нет ни родильных домов, ни кладбищ. Свободно разгуливающих по острову оленей кормить нельзя — они сами могут "почистить" вашу сумку, извлекая оттуда платки или кульки. Но олени милы и непосредственны — им многое прощают. Совсем нельзя рубить деревья, а туристов, поднявшихся на гору Мисэн, просят не кормить оккупировавших лес обезьян, не делать резких движений и не смотреть им в глаза — эти "братья наши старшие" по эволюции, если что им не понравится, могут и поколотить. Их же больше… 

Ицукусима — это, собственно, храм-хранилище, посвященный трем дочерям Сусаноо, одного из главных божеств синтоистского пантеона, покровительницам мореплавателей. А сам Сусаноо — это, между прочим, брат Аматэрасу (самой любимой японцами богини Солнца и неба) и Цукуеми (бога Луны) — им троим их отец Идзанаги, первый земной бог, создавший мир, повелел этим миром управлять. Сначала у них не все получалось, но, глядя на сегодняшнюю Японию, можно сказать, что боги с задачей справились. И людей научили. 

Миядзима с Ицукусимой известен так же, как гора Фудзи, и наряду с песчаной косой Аманохасидате и заливом Мацусима является одним из трех мест, прославляющих Японию своими пейзажами, дополненными архитектурными шедеврами человека. Красные 16-метровые тории (ворота) Ицукусимы находятся довольно далеко в море, и когда наступает прилив, то создается полное впечатление, что они плывут по морю. Равно как и храм, состоящий из многочисленных залов, соединенных галереями-мостиками, расположенными на сваях, как бы уплывает или причаливает к берегу. Когда плывешь на остров на пароме со стороны Хиросимы, вид действительно потрясный! 

А когда море уходит, то можно пособирать устриц. Жизнь-то продолжается, и кушать хочется всем. На Миядзиме местные искусные мастера по дереву, говорят, изобрели сякуси, деревянную ложка для риса. Но рис-то привозной, и дары моря, как говорится, не помешают... 


Гармония по-миядзимски
 







 

 

 

 

 


В поисках вдохновения
 

 







 

 

 

 



Ритуал в Ицукусиме
 







 

 

 

 

 


На территории храма-хранилища







 

 

 

 




Обезьянам есть где спрятаться







 

 

 

 

 



Один из «хозяев» острова







 

 

 

 

 

 


Море отступило, красота осталась







 

 

 

 

 



Поиск деликатесов для удовольствия
 







 

 

 

 


Фото автора

http://www.versii.com/news/160789/




RSS лента ВСЕГО блога с комментариями RSS лента ВСЕГО блога БЕЗ комментариев RSS лента этой КАТЕГОРИИ с комментариями RSS лента этой КАТЕГОРИИ и БЕЗ комментариев RSS лента ЭТОГО ПОСТА с комментариями к нему

Прыг: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Скок: 10 20 30
English German French Spanish Italian Japanese

Самые Главные


Доктор Базанов в Тольятти предлагает

Анонсы статей по темам:


Индивидуальные Годовые Ритмы обретаются здесь

Оглавление категорий:

Сервисы

Наши услуги:


Нас по- и читают:


free counters

Сейчас на сайте:


Счетчик любви Google
 
декабрь, 2021
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Домен для тебя:


Хостинги любые:

Виртуальный хостинг от 1$, шаблон сайта бесплатно

Подпишитесь на бесплатную рассылку Лео Шарка:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ
РИТМ - ПОДРОБНОСТИ

  Ваше имя :
  Ваш надёжный email :

Поддержите рубликом жизнеспособность сайта!


Для самоделкиных и почемучкиных:


Солнечные Круги обретаются здесь

Избранный софт:


Ars Phoebea

На верх страницы .
Created in 0.01917 seconds Leo Sharq Design by Amalgams 2009